O Quiabo suas origens e trajetória no continente Americano.
Dia 27 de Setembro na Bahia se comemora com Quiabo, essa leguminosa tão importante na cultura culinária tem origens controversas.
Discute-se onde a planta se originou, provavelmente em algum lugar na África Ocidental, mas sabemos que foi cultivada por antigos egípcios (o antigo Egito era chamado de Kemet, que significa "terra negra" e acredita-se que se refere ao solo generativo em a região).
A agricultora, educadora e autora Leah Penniman observa que, em alguns casos, as mulheres africanas “trançavam sementes nos cabelos antes de serem forçadas a embarcar em navios negreiros transatlânticos, acreditando contra as probabilidades de um futuro de soberania na terra”.
Através do penoso processo que foi a escravidão transatlântica, o quiabo fez seu caminho da África Ocidental para os Estados Unidos e se tornou um alimento básico, especificamente na culinária do sul, já que a escravidão existiu por um longo período de tempo no Sul e o clima mais quente torna o cultivo da planta mais viável, sendo uma cultura muito importante em outras cozinhas diaspóricas.
Devemos considerar, confrontar e homenagear as pessoas e processos que tornaram acessíveis para nós as plantas e os alimentos que tanto amamos hoje.
Não se pode dizer com certeza quem carregou os primeiros frutos de quiabo através do Atlântico.
A localização de origem é obscura e sua linhagem também.
Quando as vagens ficam muito grandes e fibrosas, o quiabo assume as características de sua relativa madeira balsa não comestível.
Alguns cientistas argumentam que o quiabo saiu das Terras Altas da Etiópia, depois se espalhou pela Península Arábica e avançou para o subcontinente africano em duas rotas comerciais principais conhecidas comoTroca das monções .
(Para aumentar a confusão, malvas comestíveis também crescem na Índia, China e sudeste da Ásia.)
Ele foi professor do colega botânico Ibn al-Baitar, que citou seu mentor em um trabalho posterior sobre uma preparação de quiabo tenro cozido com carne no Egito.
Ele escreveu: “Por natureza, é frio e úmido - o mais úmido de todos os vegetais.
O sangue produzido a partir dele é ruim. É de pouco valor nutritivo. Diz-se que concorda com pessoas de temperamento quente. Seus efeitos nocivos são evitados se for consumido com muitos temperos quentes. ”
A linguagem fala mais sobre o êxodo do quiabo. Òkụ̀rụ̀ (igbo), okro, ochroes, okree. Ila (iorubá), nkruma (Twi), kingumbo (bantu), quillobo (congolês), quingumbo (português). Gombo (francês), kalalou gombo (crioulo haitiano). Baamiyaa (árabe), bhindi (hindi), tindisha (sânscrito). O povo Fon o chamava de fevi. Sunn m'Cheaux, o conferencista Gullah residente no Programa de Língua Africana da Universidade de Harvard, explica que quiabo é uma palavra emprestada, carregada aqui foneticamente, não por escrito.
O quiabo não aparece nos manifestos de provisão de navios, ao contrário do feijão bravo, da mandioca ou do inhame, as rações mais comuns fornecidas aos africanos sequestrados durante as viagens ao Novo Mundo.
O mais antigo prato africano nas colônias portuguesas do século XVII é um guisado apimentado chamado carurú, feito com peixe defumado ou camarão, quiabo (quiabo), cebola, óleo de palma e pimentão. É quase idêntico ao soupou kanja do Senegal e ao ila asepo do nigeriano.
Cou-cou era um prato de quiabo e fubá comido nos Barbados coloniais britânicos.
No Haiti colonial francês, fruta-pão cozida com molho de quiabo era chamada de tomtom ak kalalou gombo.
Uma referência fugaz a “un gombeau” aparece em um documento do tribunal datado de 4 de setembro de 1764, no depoimento de uma escrava chamada Comba pelo Conselho Superior francês de Nova Orleans.
Pode ser a primeira menção na Louisiana colonial. Menos de um ano depois, o líder Acadian Joseph “Beausoleil” Broussard chegou à Louisiana por meio do Haiti com quase 200 exilados franco-canadenses.
O chef Thomas Jefferson registrou o cultivo de quiabo em 1782, enquanto a receita publicada mais antiga é creditada a Mary Randolph em The Virginia Housewife (1824) e indica um possível ponto de entrada com "Gumbo, um prato das Índias Ocidentais". Ela também incluiu o primeiro método para “ocra e tomates cozidos” (sic).
Sarah Rutledge ("The Carolina Housewife," 1847), descreve a Okra Soup, e a primeira receita de um gumbo com quiabo do sul da Louisiana aparece com a publicação de La Cuisine Creole de Lafcadio Hearn em 1885.
Sobre sua preparação, ele aconselhou: “Mantenha um vaso sagrado para a sopa. ”
O livro de receitas crioulas do Picayune(1900) a primeira edição lista muitos pratos de quiabo, incluindo Gombo Fevi e Fevi Sauté à la Creole, uma maneira elegante de dizer quiabo cozido e tomate. Não é por acaso que as receitas crioulas usavam a mesma palavra para quiabo que os Fon, que constituíam uma grande porcentagem dos escravos trazidos para a Louisiana no início do século XVIII.
Essa é a linha do tempo quase toda branca da chegada do quiabo às nossas praias.
A narrativa negra é oral, e é aqui que a introdução ao cultivo dá uma guinada fantasiosa. Isso também enfurece os historiadores da culinária que condenam a perpetuação da "cozinheira negra mágica" que labuta em uma cozinha quente para sua amante. No Caribe e na América do Sul, esse conhecimento básico foi aplicado a ackee e arroz, particularmente uma versão persistente para os quilombolas do Suriname envolvendo uma escrava fugitiva chamada Paánza, mas a mesma história também surge sobre quiabo e sempre se centra em uma mulher de Herança africana escondendo sementes preciosas em seus cabelos e entregando-as do navio negreiro para a parcela de subsistência - a historiadora de jardins do bairro dos escravos, Judith Carney, se refere como "o mundo das sombras do cultivo".
A história assumiu uma estatura mítica, a heroína fecunda transportando sustento em uma jornada aterrorizante e em um mundo infernal onde pratos familiares da pátria fortalecem e fortalecem, até mesmo para resistência e liberdade.
Em nenhum lugar do Sul esta história é mais persistente do que Nova Orleans.
Comentários
Postar um comentário