Joseph Conrad, afirmava que "apenas os livros de como lidar com a cozinha são, do ponto de vista moral, acima de tudo insuspeitos [...]
O propósito de um livro de receitas é único e inconfundível.
Não é concebível que tenha um propósito diferente de aumentar a felicidade da humanidade ".
Partindo da premissa de Canrad, o alimento devem ser um direito a ser preservado, e é reconhecido por força de lei como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966”, disse o Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlatino, o deputado uruguaio José Carlos Cardoso, autor da lei.
É talvez por isso que a comida se tornou um clímax da luta política centrada na definição do próprio conceito de felicidade.
A partir de como é produzido, como é preparado e, finalmente, como e com quem a comida é consumida, ela se manifesta como uma arma poderosa para o domínio e a exploração, criando divisões entre as pessoas, removendo-as efetivamente unindo-as, unificando-as sem mas aproxime-se deles.
Cada alimento, para ser entendido verdadeiramente como tal, precisa de um ambiente saudável e higiênico; precisa de uma sociedade igualitária que esteja no centro de sua moral.
Historicamente a comida, foi um divisor de classes, ajudando a estabelecer a distância entre as pessoas, a aristocracia, a burguesia, ou seja, as classes dominadas que tinham a disponibilidade econômica, o tempo e o gosto em fazer escolhas, conferiram ao alimento, valores de distinção social.
Os camponeses e a classe trabalhadora, por outro lado, nos lembra Andrea Perin, foram forçados a uma indigência muitas vezes esquecida pela retórica dos" bons tempos passados " e, enquanto possuíam seus próprios hábitos gastronômicos, queriam acessar a abundância e pratos das classes dominantes.
Durante séculos, a abundância foi um sonho, um o mito do "País da Cuccagna ", um estado mitológico, conhecido durante a Idade Média, onde não havia trabalho e o alimento era abundante, onde lojas ofereciam seus produtos de graça, casas eram feitas de cevada ou doces, sexo podia ser obtido livremente, o clima sempre era agradável, o vinho nunca terminava e todos permaneciam jovens para sempre.
Vivia-se entre os rios de vinho e leite, as colinas de queijo (queijo chovia do céu) e leitões assados que ostentavam uma faca espetada no lombo.
Símbolo da acessão social, a Mesa, tornou-se ao longo dos séculos, sinônimo de luxo e requinte, para poucos, relegando as classes menos favorecidas, o direito ao alimento de qualidade.
Desde a revolução industrial, parte da luta contra a "Capital", o principal objetivo era superar a fome, lutar pelo capital ou por comer avidamente.
Com a evolução e a melhoria do grau da nutrição, para a maior parte da população, pelo menos no Ocidente e, especialmente, no segundo período pós-guerra, a culinária caseira e os almoços familiares se concretizam, tanto para a arte de organizar agricultores e trabalhadores do passado.
O alimento ganha um alto valor simbólico e se torna um elemento crucial da partilha doméstica, um verdadeiro ato de amor que cria vínculos fortes.A partir da década de 80, grassou a ascensão do liberalismo mundial, as lutas relacionadas à alimentação e a globalização dão o tom ácido e mais perverso.
A expansão da tecnologia avançada e o hiper-auroralismo do capitalismo, altera drasticamente hábitos, gostos e consumo culinário.
A refeição familiar, especialmente o almoço, perde força na família e é substituída pelo consumo de comida rápida, a partir dos bares, passando comida rápida para máquinas de venda automática.
A comida de "homo comfort", bem definida por Stefano Boni, foi sendo usurpado por cadeias alimentares globais, produzindo alimentos pré-embalados e duráveis, pré-cozidos ou congelados.
Os produtos frescos, vão paulatinamente sendo substituídos por esses “novos produtos”, mais baratos e mais convenientes ao momento; com instruções de cozimento precisas, mesmo em suas possíveis variações, regulamentados, etiquetados quanto a expiração de validade e de qualidade.
Os alimentos industriais gerados através de processos centralizados, anônimos e em série gradualmente colonizam cenários sensoriais.
O gosto, através de técnicas de reprodução industrial e agricultura, são submetidos a homogeneização, e passa a não está mais ligado ao próprio produto ou ao lugar, mas sim, às marcas associadas as suas embalagens, com distintivos de correções artificiais.
Com a saída gradual do processamento direto de produtos frescos, o conhecimento, as práticas e os lugares da gastronomia são reduzidos, ou, em vez disso, são encarregados á chefs “superstar” que se revezam entre os espaços publicitários e ou midiáticos.
A luta "real" na cozinha é entre chefs ou amadores para se tornar profissionais, os únicos guardiões de uma cozinha, que pode e deve surpreendê-lo, o que deve ser explorado, como uma experiência em si, cada dia mais ascética, sem dar a impressão de homogeneização.
Nos 90, a ascensão de chefs espanhóis, e a busca por excessos tecnológicos, sedimentam o distanciamento entre o consumidor e o produto produzido localmente.
Contra a cozinha industrial feita de química e hipertecnologia, alguns grupos ativistas, reivindicaram a democratização ao prazer alimentar, tentando proletarizar o produto de nicho ou a qualidade biológica certificada, mas, na verdade, apenas conseguiram promover o consumo, fazendo com que o mundo natural e orgânico se torne apenas uma questão de marketing, invasivo como qualquer outra marca industrial.
Esta estratégia, no entanto, baseada na distribuição capitalista, não fez mais, que alargar o mercado consumidor, sem incluir as classes economicamente desfavorecidas, a grande maioria desprivilegiada, muitas vezes permanecem ligados à economia do produto, a grandes leis de distribuição e a força do marketing dos alimentos processados.
Através de inúmeras iniciativas, convenções e encontros, eles nos fizeram perceber que comer e beber não é apenas uma necessidade biológica, e que a comida é uma coisa cultural, uma parte da conversa sobre o mundo.
Talvez Luther Blissett tenha razão quando escreve: "A deformação " é bem conhecida por mim, estou convencido de que tudo deve ter significado, um significado ético da denúncia social; a perda deste sentido particular parece ser uma negligência séria.
Mesmo através da gastronomia, você pode mudar os hábitos e o gosto e especialmente os relacionamentos, criando pessoas conscientes prontas para reivindicar e organizar o acesso de todos a um alimento genuíno, na medida do possível, sem lógica de mercado e livre de exploração.
O País da Cocanha, ou , ou Cocagne, foi retratado pelo pintor Pieter Bruegel.
15.10.2018
Comentários
Postar um comentário