Alimentos que falam: Soleil Ho sobre autenticidade e apropriação.
O simples pensamento de restaurantes cinco estrelas me encantou: iguarias tiradas da escuridão, servidas para mim em porcelana cintilante, trazidas para a minha mesa à luz de velas, com música complementando a culinária.
Como um estudante universitário equipado com um plano de refeições pré-pagas, o efeito é dobrado.
Na última quinta-feira, 23 de outubro, o chá da faculdade de Timothy-Dwight com a escritora de alimentos Soleil Ho dissipou minha romantização dos restaurantes como entidades escapistas.
Soleil Ho, é crítica de restaurantes do The San Francisco Chronicle e ex-co-apresentador do podcast “The Racist Sandwich”, apontou a tendência de ver a comida como uma entidade apolítica, existindo separada da esfera política difundida, como uma falácia.
De fato, ela destacou o contrário, argumentando que tudo é político.
Soleil Ho ressalta que a comida tem um contexto sociopolítico e histórico e a atribui a um poder subversivo por si só.
Por exemplo, ela observou que a presença de comida vietnamita em um restaurante francês fala de uma história do imperialismo europeu, e como jornalista de alimentos, Ho pretende esclarecer as histórias dos alimentos que acabam nos nossos pratos, bem como os contextos em que os comemos.
Ela tem interesse especial em revisar restaurantes em comunidades marginalizadas, onde a cobertura historicamente tem sido escassa.
Em "The Racist Sandwich", Ho examina especificamente as interseções de comida e raça, classe, gênero e identidade.
Soleil Ho, discute que, assim como as comunidades marginalizadas são vistas como "outras " ,suas cozinhas também são vistas como alienígenas e exóticas - fetichizadas como uma ocasião e, no final das contas, são ofuscadas pela mídia de massa.
Ho discutiu o hábito da grande mídia de relegar histórias de comida negra para fevereiro e chamou a atenção para o apagamento recente da narrativa americana de churrasco. Enquanto os negros criavam churrasco e construíam seu legado, a grande mídia alimentícia se concentra em destacar Aaron Franklin (da Franklin Barbecue em Austin) e outros pitmasters brancos do centro do Texas como ele, ignorando amplamente a diversidade regional de churrasco no Texas e no sul.
Para combater essa tendência, Ho fez um esforço deliberado para apresentar principalmente os convidados do POC em seu podcast e considera isso uma busca terapêutica e jornalisticamente emocionante.
Ela explica: "Quando as pessoas não se sentem ouvidas, querem conversar". Embora o "Racist Sandwich" esteja atualmente em hiato, Ho continua compartilhando sua sensibilidade sutil através de suas críticas a restaurantes no The San Francisco Chronicle .
Apesar do tropo de críticos disfarçados camuflarem a massa de clientes, Ho entra nos restaurantes descaradamente.
Ao contrário dos críticos de baby boomers antes dela, Ho não pode fingir anonimato; embora ela reconheça que um pseudônimo possa funcionar como um disfarce suficiente, ela rejeita a idéia, orgulhosa do poder que seu nome exerce (embora ela use um nome de código ao fazer reservas).
Ainda assim, Ho reconhece que sua recusa em se disfarçar tem certos privilégios - nem todo mundo fica com uma tigela de caviar grátis à vista.
Quando se trata de compor suas críticas, Ho abomina o sistema estelar padrão, sinônimo de serviços de revisão de fontes como o Yelp e o Zagat.
Para Ho, o sistema estelar implica que todos os que trabalham em restaurantes tenham o mesmo ponto de partida, riscos e recursos.
A realidade é que ela não pode comparar um restaurante de imigrantes com um restaurante Michelin Star, pois cada empresa tem origens e propósitos diferentes.
Ho argumenta que a aplicação da métrica estelar padronizada implica "uma objetividade que não é real".
Ela aponta a insustentabilidade de muitas convenções da Michelin Star, onde os críticos premiam as estrelas por práticas estéticas, como substituir todos os pratos e utensílios entre os pratos.
Acrescenta que isso complementa o espectro da Michelin Tire Company que arrasa florestas vietnamitas para plantações de borracha.
Ho tem como objetivo compor críticas que não sejam inspiradas em seus contextos culturais-críticos, um processo que pode durar de duas a três semanas por restaurante.
Para evitar preconceitos, Ho só se permite espiar os menus online.
Ela evita olhar as fotos da galeria do restaurante ou fazer qualquer outra pesquisa extensa na tentativa de estar presente e aberta a experimentar o ambiente do restaurante quando ela entra pela primeira vez.
Recentemente, ela revisou o restaurante francês-vietnamita Le Colonial, que o San Francisco Chronicle elogiou.
Ho observou que, através de um tema arquitetônico e culinário do Vietnã colonizado na década de 1920, o restaurante enquadra seus clientes em uma nostalgia não-relacionada e assume "a posicionalidade do colonizador". Embora essa revisão tenha assumido uma forma mais histórica, suas críticas geralmente mudam de forma dependendo no contexto deles.
Notavelmente, quando ela entrou no Moongate Lounge, centrado na lunar, na Chinatown de São Francisco, ela se sentiu instantaneamente como se estivesse no trailer do novo filme Blade Runner , por isso escreveu a resenha como um roteiro!
Na tentativa de ser especialmente ética, Ho visita cada restaurante três vezes para avaliar sua experiência gastronômica média e coletar informações logísticas relevantes, incluindo impressões de banheiros e uma verificação de acessibilidade.
Ainda assim, ela não elogia os restaurantes por sua acessibilidade, explicando que isso os dissuadiria de investir na melhoria da qualidade dos alimentos.
Apesar de suas inclinações sarcásticas, Ho tenta ser muito cuidadosa com o que ela diz e faz; ela está ciente de seu poder no mundo da comida e das implicações que as críticas têm no sustento dos restaurantes.
Ho também discutiu a complexidade da apropriação cultural no contexto da indústria de alimentos. Ela referenciou a moda do pho, que se espalhou como fogo devido ao seu apelo cosmopolita, bem como a apropriação perniciosa de couve pela Whole Foods.
A idéia de que couve é a nova tendencia, torna menos acessíveis às comunidades nas quais as couves sempre foram um item básico, à medida que os preços disparam em resposta às demandas de compradores mais abastados.
No entanto, Ho também falou sobre a hipersensibilidade às vezes problemática em torno da apropriação cultural; ela riu ao explicar como esse balanço do pêndulo resultou em perguntas como: “Então, eu sou branca. E eu fiz curry ontem à noite. Está tudo bem? ”
Ho define apropriação cultural na indústria de alimentos como o ato de retirar alimentos de suas comunidades de origem e injetá-los em espaços caros de restaurantes.
No entanto, Ho explica que a apropriação cultural é apenas um quadro analítico, não carrega necessariamente uma conotação extremamente negativa; por ex. o restaurante mexicano de Thomas Keller, La Calenda, na Califórnia, é uma apropriação cultural e "tudo bem", diz ela, Soleil Ho reconhece seu luxo em jantar nos restaurantes Michelin Star, mas também tenta espalhar suas avaliações geograficamente, por faixas de preço, cobrindo estabelecimentos mais novos e mais antigos, porque ela deseja que todos os seus leitores tenham um gostinho da experiência.
Enquanto analisa a experiência de um indivíduo em um determinado momento (de uma noite talvez irregularmente boa ou ruim em um restaurante), críticos como Ho visam capturar os padrões.
Explorar padrões histórico-culturais para ela é muito mais importante do que avaliar alimentos com base na ideia ilusória de "autenticidade" que alguns críticos usam como parâmetro.
Por exemplo, muitos indivíduos de primeira geração no mundo da comida não são autênticos e são criticados por cozinhas de fusão que resultam de suas identidades mistas. Ho destacou que a chamada "autenticidade" pura e incomparável de comer spanakopita na Grécia ostenta o privilégio de viajar mais do que captura a essência do bemComida.
A realidade é que autenticidade é um parâmetro invisível que ninguém pode cumprir, uma mentira que Ho acredita que dizemos a nós mesmos para acreditar que o alimento deve e pode ser mais fixo do que mudar.
Especialmente na cultura americana urbana cosmopolita, a autenticidade muda de forma a cada momento.
Uma questão mais interessante do que saber se os alimentos são ou não "autênticos", argumentou Ho, é por que os alimentos são do jeito que são agora.
Através dessa perspectiva, a autenticidade existe em toda parte, em todo alimento; nenhuma qualidade de definição única marca autenticidade, ao reconhecer seu contexto sociopolítico, podemos apreciar a comida por mais do que apenas uma fuga fugaz; torna-se uma porta de entrada através da qual podemos entender melhor o mundo e as pessoas que nele habitam.
Como um estudante universitário equipado com um plano de refeições pré-pagas, o efeito é dobrado.
Na última quinta-feira, 23 de outubro, o chá da faculdade de Timothy-Dwight com a escritora de alimentos Soleil Ho dissipou minha romantização dos restaurantes como entidades escapistas.
Soleil Ho, é crítica de restaurantes do The San Francisco Chronicle e ex-co-apresentador do podcast “The Racist Sandwich”, apontou a tendência de ver a comida como uma entidade apolítica, existindo separada da esfera política difundida, como uma falácia.
De fato, ela destacou o contrário, argumentando que tudo é político.
Soleil Ho ressalta que a comida tem um contexto sociopolítico e histórico e a atribui a um poder subversivo por si só.
Por exemplo, ela observou que a presença de comida vietnamita em um restaurante francês fala de uma história do imperialismo europeu, e como jornalista de alimentos, Ho pretende esclarecer as histórias dos alimentos que acabam nos nossos pratos, bem como os contextos em que os comemos.
Ela tem interesse especial em revisar restaurantes em comunidades marginalizadas, onde a cobertura historicamente tem sido escassa.
Em "The Racist Sandwich", Ho examina especificamente as interseções de comida e raça, classe, gênero e identidade.
Soleil Ho, discute que, assim como as comunidades marginalizadas são vistas como "outras " ,suas cozinhas também são vistas como alienígenas e exóticas - fetichizadas como uma ocasião e, no final das contas, são ofuscadas pela mídia de massa.
Ho discutiu o hábito da grande mídia de relegar histórias de comida negra para fevereiro e chamou a atenção para o apagamento recente da narrativa americana de churrasco. Enquanto os negros criavam churrasco e construíam seu legado, a grande mídia alimentícia se concentra em destacar Aaron Franklin (da Franklin Barbecue em Austin) e outros pitmasters brancos do centro do Texas como ele, ignorando amplamente a diversidade regional de churrasco no Texas e no sul.
Para combater essa tendência, Ho fez um esforço deliberado para apresentar principalmente os convidados do POC em seu podcast e considera isso uma busca terapêutica e jornalisticamente emocionante.
Ela explica: "Quando as pessoas não se sentem ouvidas, querem conversar". Embora o "Racist Sandwich" esteja atualmente em hiato, Ho continua compartilhando sua sensibilidade sutil através de suas críticas a restaurantes no The San Francisco Chronicle .
Apesar do tropo de críticos disfarçados camuflarem a massa de clientes, Ho entra nos restaurantes descaradamente.
Ao contrário dos críticos de baby boomers antes dela, Ho não pode fingir anonimato; embora ela reconheça que um pseudônimo possa funcionar como um disfarce suficiente, ela rejeita a idéia, orgulhosa do poder que seu nome exerce (embora ela use um nome de código ao fazer reservas).
Ainda assim, Ho reconhece que sua recusa em se disfarçar tem certos privilégios - nem todo mundo fica com uma tigela de caviar grátis à vista.
Quando se trata de compor suas críticas, Ho abomina o sistema estelar padrão, sinônimo de serviços de revisão de fontes como o Yelp e o Zagat.
Para Ho, o sistema estelar implica que todos os que trabalham em restaurantes tenham o mesmo ponto de partida, riscos e recursos.
A realidade é que ela não pode comparar um restaurante de imigrantes com um restaurante Michelin Star, pois cada empresa tem origens e propósitos diferentes.
Ho argumenta que a aplicação da métrica estelar padronizada implica "uma objetividade que não é real".
Ela aponta a insustentabilidade de muitas convenções da Michelin Star, onde os críticos premiam as estrelas por práticas estéticas, como substituir todos os pratos e utensílios entre os pratos.
Acrescenta que isso complementa o espectro da Michelin Tire Company que arrasa florestas vietnamitas para plantações de borracha.
Ho tem como objetivo compor críticas que não sejam inspiradas em seus contextos culturais-críticos, um processo que pode durar de duas a três semanas por restaurante.
Para evitar preconceitos, Ho só se permite espiar os menus online.
Ela evita olhar as fotos da galeria do restaurante ou fazer qualquer outra pesquisa extensa na tentativa de estar presente e aberta a experimentar o ambiente do restaurante quando ela entra pela primeira vez.
Recentemente, ela revisou o restaurante francês-vietnamita Le Colonial, que o San Francisco Chronicle elogiou.
Ho observou que, através de um tema arquitetônico e culinário do Vietnã colonizado na década de 1920, o restaurante enquadra seus clientes em uma nostalgia não-relacionada e assume "a posicionalidade do colonizador". Embora essa revisão tenha assumido uma forma mais histórica, suas críticas geralmente mudam de forma dependendo no contexto deles.
Notavelmente, quando ela entrou no Moongate Lounge, centrado na lunar, na Chinatown de São Francisco, ela se sentiu instantaneamente como se estivesse no trailer do novo filme Blade Runner , por isso escreveu a resenha como um roteiro!
Na tentativa de ser especialmente ética, Ho visita cada restaurante três vezes para avaliar sua experiência gastronômica média e coletar informações logísticas relevantes, incluindo impressões de banheiros e uma verificação de acessibilidade.
Ainda assim, ela não elogia os restaurantes por sua acessibilidade, explicando que isso os dissuadiria de investir na melhoria da qualidade dos alimentos.
Apesar de suas inclinações sarcásticas, Ho tenta ser muito cuidadosa com o que ela diz e faz; ela está ciente de seu poder no mundo da comida e das implicações que as críticas têm no sustento dos restaurantes.
Ho também discutiu a complexidade da apropriação cultural no contexto da indústria de alimentos. Ela referenciou a moda do pho, que se espalhou como fogo devido ao seu apelo cosmopolita, bem como a apropriação perniciosa de couve pela Whole Foods.
A idéia de que couve é a nova tendencia, torna menos acessíveis às comunidades nas quais as couves sempre foram um item básico, à medida que os preços disparam em resposta às demandas de compradores mais abastados.
No entanto, Ho também falou sobre a hipersensibilidade às vezes problemática em torno da apropriação cultural; ela riu ao explicar como esse balanço do pêndulo resultou em perguntas como: “Então, eu sou branca. E eu fiz curry ontem à noite. Está tudo bem? ”
Ho define apropriação cultural na indústria de alimentos como o ato de retirar alimentos de suas comunidades de origem e injetá-los em espaços caros de restaurantes.
No entanto, Ho explica que a apropriação cultural é apenas um quadro analítico, não carrega necessariamente uma conotação extremamente negativa; por ex. o restaurante mexicano de Thomas Keller, La Calenda, na Califórnia, é uma apropriação cultural e "tudo bem", diz ela, Soleil Ho reconhece seu luxo em jantar nos restaurantes Michelin Star, mas também tenta espalhar suas avaliações geograficamente, por faixas de preço, cobrindo estabelecimentos mais novos e mais antigos, porque ela deseja que todos os seus leitores tenham um gostinho da experiência.
Enquanto analisa a experiência de um indivíduo em um determinado momento (de uma noite talvez irregularmente boa ou ruim em um restaurante), críticos como Ho visam capturar os padrões.
Explorar padrões histórico-culturais para ela é muito mais importante do que avaliar alimentos com base na ideia ilusória de "autenticidade" que alguns críticos usam como parâmetro.
Por exemplo, muitos indivíduos de primeira geração no mundo da comida não são autênticos e são criticados por cozinhas de fusão que resultam de suas identidades mistas. Ho destacou que a chamada "autenticidade" pura e incomparável de comer spanakopita na Grécia ostenta o privilégio de viajar mais do que captura a essência do bemComida.
A realidade é que autenticidade é um parâmetro invisível que ninguém pode cumprir, uma mentira que Ho acredita que dizemos a nós mesmos para acreditar que o alimento deve e pode ser mais fixo do que mudar.
Especialmente na cultura americana urbana cosmopolita, a autenticidade muda de forma a cada momento.
Uma questão mais interessante do que saber se os alimentos são ou não "autênticos", argumentou Ho, é por que os alimentos são do jeito que são agora.
Através dessa perspectiva, a autenticidade existe em toda parte, em todo alimento; nenhuma qualidade de definição única marca autenticidade, ao reconhecer seu contexto sociopolítico, podemos apreciar a comida por mais do que apenas uma fuga fugaz; torna-se uma porta de entrada através da qual podemos entender melhor o mundo e as pessoas que nele habitam.
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